Буржуйка длительного горения: простая конструкция для изготовления своими руками
Необходимость в отоплении гаражей, мастерских и других помещений хозяйственно-бытового назначения вынуждает искать простые и дешёвые способы их обогрева. В эпоху недорогого электричества с этим проблем не возникало — можно было использовать элементарный калорифер, собранный из отрезка асбестовой трубы и нихромовой спирали. Сегодня эксплуатация даже экономичного ИК-обогревателя выльется в круглую копеечку, а о прожорливом кустарном оборудовании лучше и вовсе не вспоминать.
Выход из сложившейся ситуации лежит на поверхности — достаточно изготовить печку-буржуйку своими руками. Народными умельцами разработан не один десяток простых и эффективных конструкций, рассчитанных на использование жидкого или твёрдого топлива. Если ваш выбор — отопительный прибор, работающий на дровах или древесных отходах, то лучшей конструкции, чем буржуйка длительного горения, не найти.
Содержание
Секреты длительной работы твердотопливных агрегатов
Весь секрет длительного горения буржуйки скрыть в способе закладки топлива в неё. Дрова в такой печи поджигаются сверху, поэтому нет опасности возгорания одновременной всех поленьев, заложенных в топливную камеру.
Несмотря на непритязательный внешний вид, самодельная буржуйка длительного горения успешно соперничает со многими дровяными печами заводского изготовления
Дополнительно этому способствует способ подачи воздуха. Кислород, необходимый для горения, поступает только к верхнему слою топлива. Подобные решения дают возможность увеличить размер закладки настолько, насколько это позволяют сделать размеры печи. Разумеется, время непрерывной работы таких агрегатов увеличивается в десятки раз.
Секретом печей длительного горения является эффективный способ сжигания топлива
Ещё больше увеличить длительность одного отопительного цикла позволяет пиролитическое разложение твёрдого топлива, которое происходит при высокой температуре и недостатке кислорода. Дрова при этом не горят, а тлеют, одновременно образуя большое количество летучих углеводородных соединений. Пиролизные газы сгорают под сводом печи с выделением большого количество тепла. Таким образом, тление способствует удлинению непрерывного периода горения, а пиролиз позволяет увеличить КПД теплогенератора во много раз.
Ещё один из вариантов печей длительного горения — Бубафоня. Сделать её можно самостоятельно в домашних условиях. В нашей следующей статье представлена схема и пошаговая инструкция по монтажу: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bubafonya-svoimi-rukami.html.
Устройство и принцип работы буржуйки длительного горения
Описанные выше способы увеличения времени непрерывной работы печи успешно реализованы в конструкции буржуйки, которую мы предлагаем к изготовлению. Агрегат состоит всего из нескольких частей и отличается необыкновенной простотой, что, впрочем, не мешает ему успешно конкурировать с более сложными отопительными приборами.
Дрова закладываются в корпус, который чаще всего выполняется в виде цилиндра. Сверху топливо прижимается воздухораспределительным устройством в виде полого стержня с поршнем (тяжёлым металлическим диском, по центру которого проделано отверстие для подачи воздуха). К нижней части стального блина приварены опорные лопатки (лопасти), ширина которых определяет высоту зазора между топливом и поршнем. Другими словами, от размера лопастей зависит объём камеры сгорания. К обратной стороне диска приварена труба, по которой в печь поступает воздух. Для регулирования его количества канал полностью или частично можно перекрыть при помощи сдвижной заслонки.
Устройство и принцип действия буржуйки длительного горения
В верхнюю часть корпуса буржуйки врезан патрубок для подсоединения дымохода. Чтобы обеспечить нормальную тягу высота трубы должна быть не менее 4 м. Сверху агрегат закрывается крышкой, которая имеет отверстие для воздухораспределительного устройства.
Первичный воздух подаётся непосредственно под поршень, который делит рабочее пространство на две камеры. Точное дозирование кислорода даёт возможность уменьшить интенсивность пламени, способствуя переходу в режим газогенерации. При этом тепловая энергия выделяется не только горящим топливом, но и пиролизными газами, которые активно дожигаются под крышкой. Вторичный кислород для их окисления подаётся через специальное окно в верхней части печи, а в самом простом случае — сквозь щель между трубой подачи воздуха и верхней крышкой. После прогорания верхнего слоя дров металлический диск под собственным весом опускается, обеспечивая доступ кислорода к новому топливному горизонту.
Продукты сгорания выводятся из печи по дымоходу, врезанному в верхнюю часть корпуса. Для того чтобы ещё больше повысить теплоотдачу, дымовую трубу присоединяют к отопительному прибору посредством небольшого горизонтального перехода, который играет роль воздушного теплообменника.
Что понадобится для работы: инструменты и материалы
Эту модель «долгоиграющей» печки можно изготовить всего за несколько часов. Всё, что для этого понадобится — огромное желание и правильная организация рабочего процесса. Также потребуется досконально разобраться с конструкцией агрегата и заблаговременно подготовить всё необходимое.
Из инструментов вам понадобятся:
- сварочный аппарат — лучше всего для этих целей подходит небольшой, лёгкий инвертор с возможностью регулировки силы тока до 200 А;
- угловая шлифовальная машина (в просторечье шлифмашина или «болгарка»);
- отрезной и шлифовальный диски, предназначенные для работ по металлу;
- сверлильный станок или электрическая дрель;
- набор свёрл;
- молоток с бойком среднего размера;
- паяльная лампа;
- зубило;
- кувалда;
- рулетка и металлическая линейка;
- керн (приспособление, предназначенное для нанесения меток, облегчающих сверление);
- чертилка для нанесения разметки на металлические поверхности.
Что касается материалов, то точно следовать списку нет необходимости. Вся прелесть самодельных конструкций как раз и заключается в том, что для них пойдёт любое железо, которое можно найти на заднем дворе или по углам гаража (мастерской).
Для изготовления корпуса печи подойдёт любая габаритная ёмкость, например, ненужная металлическая бочка
Итак, перечень необходимых материалов:
- стальные трубы диаметром от 80 до 250 мм, которые понадобятся для изготовления стояка воздухоподачи и дымохода;
- подходящая металлическая ёмкость диаметром от 300 до 600 мм с толщиной стенок не менее 2,5 мм (можно использовать отслуживший свой срок газовый баллон, бочку из-под ГСМ или отрезок трубы длиной не менее 120 см);
- металлический лист толщиной не менее 4–5 мм, из которого будет изготовлен воздухораспределительный поршень;
- прочные металлические петли, которые понадобятся для крепления топочной и зольной дверцы;
- асбестовый шнур (он нужен для герметизации загрузочного окна и других эксплуатационных проёмов);
- уголки с полкой от 50 мм, швеллеры и профильные трубы — для изготовления лопастей воздухораспределителя, опорных ножек и других конструкционных элементов;
- круглый металлический блин толщиной не менее 5 мм и диаметром 120–150 мм (можно взять любую подходящую шестерню или звёздочку от автомототехники);
Если отопительный прибор планируется оборудовать водяной рубашкой, то дополнительно следует подготовить листовую сталь толщиной не менее 2 мм и патрубки для подключения жидкостного контура к магистрали отопления (горячего водоснабжения).
Патрубки также используются и при сборке буржуйке с водным контуром. Пошаговая инструкция приведена в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/burzhuyka-s-vodyanyim-konturom-svoimi-rukami.html
Как правильно спроектировать буржуйку длительного горения: схемы и чертежи
В качестве внешнего кожуха буржуйки пиролизного горения можно взять любую подходящую ёмкость. Использование бросовых материалов даст возможность получить отопительный прибор с практически нулевой стоимостью. Единственное, что понадобится сделать — спроектировать все остальные элементы конструкции в соответствии с размерами подобранного корпуса. Это даст возможность построить не только дешёвую, но ещё и производительную, экономичную печь.
Для определения размеров и параметров, оказывающих влияние на работоспособность и тепловую эффективность буржуйки, можно воспользоваться специальной схемой. Чтобы сделать расчёт, отталкиваясь от габаритов найденной ёмкости, необходимо измерить её диаметр (D) и высоту (H). Это и будут внешние параметры отопительного прибора.
Схема к расчётам буржуйки длительного горения поможет скорректировать параметры деталей в зависимости от размеров основы
Полная методика вычислений:
- Соотношения диаметра (D) и высоты (H) буржуйки должны находиться в пределах 1:3(5). В слишком узкой и высокой печке зона дожигания продуктов сгорания будет растянута по высоте, а это значит, что часть газов не сможет вовремя воспламениться и попросту уйдёт в трубу. Если же построить низкий и широкий агрегат, то поверхностное горение будет слишком неравномерным. Воздух подаётся в среднюю часть закладки, поэтому топливо там будет прогорать намного быстрее, чем по краям. Это приведёт к образованию впадины в центре закладки и зависанию поршня на несгоревших остатках у стенок. При этом ни о какой нормальной работе, а тем более пиролизном сжигании, не может быть и речи.
- От толщины металла (Δ), необходимого для изготовления корпуса, зависит долговечность отопительного прибора. Лучше всего для этих целей подойдёт ёмкость со стенками 4–5 мм.
- При расчёте воздухораспределителя важно правильно определить не только диаметр, но и толщину поршня. Массивная деталь будет раскаляться и активно подогревать воздух, поступающий в зону горения, что окажет положительное воздействие на производительность печки. Кроме того, тонкий диск не будет плотно прижиматься к верхней плоскости закладки, а это приведёт к увеличению воздушного зазора и неэкономичному расходу топлива. Слишком тяжёлый поршень, напротив, будет стремиться уменьшить зазор. Чрезмерное уплотнение топлива может привести к полному затуханию буржуйки. Ситуация усложняется ещё и тем, что вес металлического блина зависит не только от его толщины, но и от диаметра. Следовательно, чем габаритнее будет поршень, тем тоньше берут металл для его изготовления.
Табица для расчёта толщины поршня поможет найти оптимальное соотношение диаметра и толщины блина поршня
- Зазор между топливной закладкой и воздухораспределительным диском определяется высотой рёбер (лопастей) поршня. Для их расчёта также существуют готовые таблицы. Если же габариты конструкции не вписываются в их рамки, то расчёт лопастей ведут методом пропорций.
Таблица для определения параметров лопастей подойдет для стандартных печей
- От конфигурации рёбер воздухораспределительного блина зависит эффективность подачи воздуха в зону горения. Не стоит идти по простейшему пути, приваривая к поршню прямые отрезки уголков или профильных труб. Лучше изогнуть лопасти полукругом и приварить в виде турбины. Воздушный поток в этом случае будет не ламинарным, а турбулентным, поэтому тление топлива, а значит и газовыделение, будет более интенсивным. Достоинство фигурных лопастей заключается ещё и в том, что поток пиролизных газов будет активнее выталкиваться на периферию, ускоряя газооборот.
- При расчёте дымохода пользуются формулой S=1.75P, где P — тепловая мощность отопительного прибора в кВт/час. Полученное значение закругляют в большую сторону, подгоняя цифры под диаметр труб, которые есть в наличии.
- На входе в дымоход предусматривают установку поворотной заслонки, которую называют шибером. Она понадобится, чтобы регулировать силу тяги.
- Сечение трубы для подачи воздуха d должно быть в 2 раза меньше диаметра печной трубы. Для того чтобы перенаправить его поток к лопастям на воздухоподающий канал устанавливают рассеиватель. В этих целях можно использовать диск Ø120–150 мм с отверстием в центре Ø15–20 мм или любую подходящую деталь от автомобильной техники или сельскохозяйственных машин.
- Между отверстием в загрузочном люке и трубой подачи воздуха обязательно оставляют зазор δ, который должен быть не более 2.5 мм. Он нужен для подачи вторичного кислорода в зону дожигания. Здесь надо быть особенно аккуратным и не превышать рекомендуемых значений, иначе излишек воздуха будет «сифонить» в сторону дымохода, попутно вытягивая в трубу пиролизные газы. В этих же целях не надо отказываться и от установки воротника. Его размер L принимают равным 80×δ, но не выше 200 мм.
- Длину трубы подачи воздуха рассчитывают исходя из того, что при полностью опущенном диске она должна возвышаться над воротником на высоту q=L+150.
Конечно же, соблюдать размеры всех частей печи нет необходимости. Без последствий их можно закруглять в любую сторону. Что же касается зазоров и переходных отверстий, то от их величины зависит правильная работа отопительного прибора. Эти параметры должны полностью соответствовать расчётным значениям.
В монтаже топочной дверцы для буржуйки диаметром от 450 мм нет необходимости, поскольку агрегат легко загружать дровами через верх. Если же в качестве корпуса будет использоваться газовый баллон, то трудности во время его эксплуатации поджидают не столько во время закладки топлива, сколько при очистке буржуйки от золы. Чтобы длинная, узкая ёмкость не доставляла неудобств во время работы, потребуется установить дверцу зольника.
Чтобы не обустраивать проём для чистки печи, можно использовать диск с бортиками, который опускают на дно. Приваренный к его центру стальной прут позволит без труда вытащить ёмкость с золой. Металлический стержень совершенно не мешает работе буржуйки — после установки зольника на дно его пропускают сквозь трубу для подачи воздуха.
Схемы и чертежи позволяют точно определить все конструктивные параметры отопительного прибора и построить производительную буржуйку из любой подходящей ёмкости. Точно придерживаться размеров не нужно — достаточно соблюдать соотношения между всеми составными частями конструкции.
Фотогалерея: схемы и чертежи буржуйки длительного горения
-
- Чертёж пиролизной буржуйки с водяным контуром
-
- Чертёж буржуйки с конвекционным кожухом
-
- Простая печка для дров и опилок
-
- Схема буржуйки длительного горения с полым конусом
-
- Чертёж пиролизной печи для работы на угле и паллетах
Как построить буржуйку длительного горения из металлической бочки
Построить её можно всего за несколько часов, а материалом для работы послужит отслужившая металлическая бочка из-под ГСМ, толстый металлический лист и различные куски труб, уголков и швеллеров. Разумеется, столь дешёвый вариант имеет определённые недостатки, связанные с небольшой толщиной стенок — от этого страдает как теплоёмкость сооружения, так и его срок службы. Тем не менее использование столь габаритного корпуса имеет и свои плюсы:
- объём позволит печке работать до 12 часов на одной закладке;
- даже если со временем стенки бочки прогорят, то корпус буржуйки можно будет быстро заменить;
- сечение загрузочного проёма позволит с лёгкостью топить и обслуживать печку, поэтому можно обойтись без обустройства загрузочного и зольного окна.
Поэтапное выполнение работы позволит избежать ошибок и облегчит изготовление обогревающего агрегата, что может быть полезно как для новичка, так и для домашнего мастера со стажем.
Подготовительные работы
Для строительства простейшего дровяного теплогенератора подойдёт любая стальная бочка из-под химреактивов, ГСМ и т. д. Если на её поверхности есть небольшие вмятины, то их необходимо выровнять при помощи молотка и кувалды, которую приставляют с обратной стороны. Эту работу надо выполнить тщательно и аккуратно, иначе при эксплуатации воздухораспределительный поршень будет зависать над дровами, что приведёт к нарушению нормальной работы агрегата.
Если стенки бочки покрыты остатками нефтепродуктов, клея или краски, то их обжигают при помощи газовой горелки или паяльной лампы. После этого все поверхности очищают жёсткой металлической щёткой. Конечно, при полной уверенности в целостности стенок можно обойтись без обжига и скобления стенок, но если ёмкость длительное время хранилась под открытым небом, то лучшего способа провести её подготовку не существует.
Вырезать заготовки из толстого металлического листа лучше всего при помощи плазмореза
Поскольку поршень и лопасти изготавливаются из толстого металла, вырезать их болгаркой будет достаточно сложно. Лучше воспользоваться для этого услугами автосервиса или обратиться на производство. Как правило, там можно найти опытного сварщика, работающего с газорезом или плазменным резаком. Он сможет вырезать нужные детали за несколько минут, и всё, что вам останется — сбить капли расплавленного металла на наждачном круге.
Вам может пригодиться материал с рекомендациями по работе с газосваркой: https://aqua-rmnt.com/uchebnik/svarka/zamena-batarej-gazosvarkoj.html.
Следующим этапом подготовительных работ является выбор и правильное обустройство места для монтажа буржуйки. При её установке необходимо обеспечить выполнение нескольких обязательных условий:
- Основание пола должно представлять собой ровную, горизонтальную поверхность. Независимо от того, каким образом печка будет опираться на пол — ножками или нижней частью корпуса, основание площадки защищают при помощи негорючих материалов. Лучше всего, если это будет шамотный кирпич, но можно использовать и асбестоволоконные плиты или металлические листы. Разумеется, два последних варианта подходят только для укладки на негорючие поверхности.
- Буржуйку следует устанавливать вдали от мест хранения горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов. Не допускается монтаж дровяного теплогенератора под навесным оборудованием, полками и т. д.
- При выборе места обязательно учитывают, каким образом будет устроен дымоход. Если вся его вертикальная часть проходит снаружи здания, то часть печной трубы прокладывают горизонтально. В противном случае львиная доля тепла будет попросту выброшена в воздух. Если же труба проходит в помещении, то буржуйку устанавливают любым способом.
Следует понимать, что удлинение горизонтального участка печной трубы более чем на 400–500 мм чревато уменьшением тяги, которое в итоге приведёт к падению КПД буржуйки.
Как и любой другой дровяной теплогенератор с открытым пламенем, буржуйка длительного горения в процессе работы сжигает немалое количество кислорода. Следует ещё на начальном этапе продумать, каким образом будет осуществляться приток воздуха. Без качественной системы вентиляции эксплуатация печи может быть небезопасной.
Пошаговая инструкция по изготовлению буржуйки своими руками
Вся основная работа по изготовлению данного вида печи состоит из нескольких этапов:
- Бочку устанавливают на твёрдой, ровной поверхности и срезают с неё крышку. Для этого лучше всего воспользоваться болгаркой, прорезая сварной шов в месте её присоединения к корпусу. Это позволит аккуратно отделить верхнюю часть, получив цилиндрический корпус с заводской заделкой края. Отрезанную деталь выбрасывать не надо — после небольшой доработки она будет служить верхним люком буржуйки.
Крышку с бочки следует срезать как можно аккуратнее
- Верхний срез бочки необходимо немного подогнуть внутрь, уменьшая её диаметр на 2–3 см. Для этого удобно воспользоваться кувалдой и молотком, боёк которого подставляют с внутренней стороны, ниже линии изгиба.
Верхний срез ёмкости подгибают внутрь
- Заготовку, предназначенную для изготовления крышки, укладывают на металлическую плиту, после чего мощными ударами кувалды отгибают её бортик наружу. Подобная развальцовка нужна для того чтобы деталь плотно прилегала к корпусу. Этот способ неидеален с точки зрения эстетичности. Перфекционистам можно посоветовать отрезать окантовку крышки, чтобы деталь плотно проникала внутрь цилиндрического корпуса. После этого на заготовку необходимо наварить металлический диск такого же диаметра, как и сама бочка. Ровная, плоская поверхность впоследствии послужит плитой для подогревания воды или пищи. Вместо пробки, которой оборудованы большинство бочек для хранения ГСМ, можно установить сдвижную заслонку. Она позволит точно регулировать количество вторичного воздуха, подаваемого в зону дожигания.
- В центре крышки прорезают отверстие для воздухоподающей трубы. Его диаметр должен быть на 1–2.5 мм больше, иначе в зоне вторичного горения будет недостаточно воздуха. Разумеется, если верхняя часть буржуйки будет оборудована дополнительной заслонкой, то сопряжение деталей можно сделать максимально плотным.
Прежде чем вырезать отверстие, крышку нужно подготовить
- Монтируют воротник. Для этого из металлического листа вырезают полосу шириной 50–100 мм, которой по контуру обваривают проделанное отверстие.
- Для изготовления поршня берут стальной лист с толщиной, которая соответствует рассчитанным значениям. Если же хочется получить максимально дешёвый отопительный прибор, а нужного материала нет под рукой, то можно отрезать днище от другой бочки. Поскольку толщина полученной заготовки не обеспечит требуемой жёсткости и достаточной массы поршня, с деталью необходимо проделать небольшие преобразования. Во-первых, металлический кант, который проходит по её периметру, подгибают внутрь до тех пор, пока металлический блин будет свободно входить в кожух печи. Отрезать бортик нельзя ни в коем случае — он будет служить внешним ребром жёсткости. Во-вторых, для увеличения массы поршня на его верхнюю плоскость приваривают дополнительный груз. В его качестве можно взять любые плоские детали — шестерни, звёздочки, шкивы и т. д. Главное, чтобы они смогли обеспечить расчётный вес воздухораспределяющего устройства. Дополнительным плюсом в этом случае будет увеличенная теплоёмкость поршня.
Изготовление прижимного круга зависит от того, какой материал был взят за основу
- В прижимающем диске прорезают отверстие, равное внешнему диаметру трубы для подачи воздуха. После этого на нижнюю часть поршня необходимо приварить лопасти, нужные для распределения кислорода по всей поверхности топливной закладки. Ширина этих деталей будет формировать высоту рабочей зоны, а это оказывает огромное влияние как на производительность буржуйки, так и на её экономичность. Лучше всего при изготовлении поршня не отступать от расчётных параметров ни на миллиметр.
- К прижимному блину приваривают трубу для подачи воздуха. Для этого металлический диск укладывают лопастями вниз на ровной поверхности, а точность монтажа контролируют по уровню или отвесу — детали должны соединяться в строго перпендикулярных плоскостях.
Труба для подачи воздуха должна быть смонтирована по уровню
- Со стороны воздуховодов в центре поршня необходимо приварить рассекатель. Если эта деталь будет вырезана из металлического листа, то по центру заготовки выполняют сверление диаметром до 20 мм.
- Верхний срез воздухоподающей трубы оборудуют заслонкой для регулировки количества первичного воздуха. Лучше, если этот узел будет оборудован каким-нибудь фиксатором.
- В верхней четверти цилиндрического корпуса прорезают проём для монтажа выходного патрубка. Эту деталь устанавливают на место и проваривают сплошным швом.
- С внешней стороны днища монтируют опорную раму с ножками, изготовленными из подходящих отрезков труб или уголков.
Монтаж патрубка для подключения дымохода происходит в верхней части бочки
- Для изготовления дымохода используют трубы длиной 0,4–0,5 м и 4–5 м, которые соединяются посредством углового перехода увеличенного диаметра. В нижней части дымохода врезают шаровой кран для удаления конденсата. Места сопряжений тщательно герметизируют при помощи асбестового или базальтового уплотнителя.
Для устранения температурных перепадов, которые приводят к выпадению конденсата, дымоход оборудуют внешним кожухом, а образовавшееся пространство между его стенками заполняют минеральным утеплителем. Кроме этого, верх печной трубы защищают от осадков при помощи металлического колпака.
После установки на постоянное место печку подсоединяют к дымоходу и заполняют топливом. К испытаниям буржуйки длительного горения приступают после того, как будет установлен поршень и верхняя крышка.
Буржуйка длительного горения готова к работе
Как правильно эксплуатировать печку
Для использования в пиролизных отопительных печах подходит только сухая древесина. Связано это с тем, что при сжигании влажного топлива выделяется много водяного пара, который снижает температуру в рабочей зоне. Разумеется, в таком случае об эффективном сжигании пиролизных газов не может быть и речи. Кроме того, появляются и другие неприятные моменты, связанные с неполным сгоранием летучих компонентов. Во-первых, охлаждаясь в дымоходе, они выпадают на его стенках в виде дёгтя, креозота и других трудноудаляемых веществ. Во-вторых, содержание опасных химических соединений на выходе из печной трубы превышает все допустимые нормы, что негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. И, напротив, при сжигании хорошо просушенной древесины уходящие газы состоят преимущественно из двуокися углерода и водяного пара, а о работе буржуйки снаружи можно судить лишь по небольшому движению нагретого воздуха у верхнего среза дымовой трубы.
Перед закладкой топлива поршень вынимают и откладывают в сторону, а пространство внутри печки заполняют дровами. Следует помнить, что от плотности укладки зависит тепловая мощность и длительность работы отопительного прибора, поэтому все промежутки между поленьями должны быть засыпаны стружкой, щепками, древесной шелухой и т. д. Сверху укладывают смоченную в керосине или дизтопливе тряпку, устанавливают воздухораспределительный поршень и закрывают агрегат крышкой.
Для розжига можно использовать ветошь, смоченную легковоспламеняющейся жидкостью
Розжиг печи проводят при полностью открытой заслонке воздухоподающей трубы, бросая в неё горящую ветошь, которую предварительно пропитывают жидкостью для барбекю или другой подобной. После того как дрова разгорятся, подачу воздуха уменьшают.
Для того чтобы сделать эксплуатацию буржуйки безопасной, следуют нескольким простым правилам:
- Если для поджигания дров применяют легковоспламеняющиеся вещества (бензин, керосин, растворитель, специальные средства для дровяных печей), то необходимо установить поршень и закрыть печь крышкой, прежде чем бросить зажжённую спичку.
- Использовать в качестве топлива пластмассу, резину, пенопласт и другие бытовые отходы не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, это связано с выделением чрезвычайно ядовитых веществ, которые не смогут сгореть даже в процессе пиролитического разложения. Во-вторых, при высокотемпературном окислении таких материалов выделяется огромное количество сажи, а значит, чистить дымоход придётся несколько раз в месяц.
Нередко для того чтобы сделать буржуйку более презентабельной, её корпус грунтуют и красят в нужный цвет. Следует понимать, что при эксплуатации печи краска будет выгорать, поэтому лучше использовать только защитные составы, предназначенные для работы в условиях высоких температур.
Несмотря на то что пиролизное разложение способствует наиболее полному сгоранию топлива, во время работы печи всё же образуется небольшое количество сажи и золы. Для удаления нагара можно воспользоваться металлическим скребком и щёткой. Что же касается золы, то чистить буржуйку из бочки удобнее всего железным совком с короткой ручкой. При этом не нужно удалять весь пепел. Слой золы толщиной 2–3 см будет работать в качестве теплоизоляции, не допуская прогорания днища отопительного прибора.
Видео: как работает самодельная буржуйка длительного горения
Такой производительный и экономичный отопительный прибор, как буржуйка длительного горения, позволит успешно обогревать любые технические и бытовые помещения. Благодаря простой, нетребовательной к материалам конструкции, построить печку можно собственноручно, потратив на это всего несколько часов. Точный расчёт, аккуратность в работе и внимание во время эксплуатации — вот и все слагаемые, необходимые для получения комфортного, уютного, а главное, безопасного тепла.
